Membawa penenun yang terlupakan kembali ke permadani yang kaya dari tekstil India

Selama beberapa dekade, Gamchha telah menjadi kehadiran di mana -mana di jalan -jalan India.

Syal tradisional, terbuat dari kain kotak-kotak merah-putih, digunakan sebagai handuk, bantal, sorban, masker mata dan bahkan tirai bahu, sebagian besar oleh kelas pekerja di negara bagian Benggala Barat dan daerah lain di negara itu.

Tetapi sebuah pameran di ibukota India Delhi, yang berakhir dua minggu lalu, telah menyoroti sejarah kain biasa dengan cara yang unik.

Berjudul Gamchha: Dari yang biasa ke yang luar biasa, itu menampilkan lebih dari 250 buah tirai pendek dari 14 negara bagian India untuk menunjukkan variasi-scarf-towel di seluruh wilayah.

Dari gamchha putih dari Kerala dengan perbatasan berwarna pensil, yang anyaman ikat dari Odisha ke kapas Assam “gamusa” dengan angsa merah dan pola bunga besar, interpretasinya bervariasi dari buatan pabrik hingga tenunan tangan.

“Acara ini adalah tentang berbicara untuk simbol kesetaraan sosial yang dapat dibangkitkan oleh pakaian, bahkan setelah beberapa dekade ditinggalkan dari wacana,” kata pakar tekstil Jaya Jaitly, pendiri Dastkari Haat Samiti, sebuah organisasi kerajinan yang mempresentasikan acara ini.

Pameran ini adalah bagian dari serangkaian pertunjukan dan upaya, yang diadakan dalam beberapa bulan terakhir, yang berupaya mendefinisikan kembali pemahaman kita tentang tekstil India dengan membawanya ke arah baru.

Dari sutra tenunan yang kaya, brokat bermotif dan chintz yang rumit hingga berbagai tekstil yang kurang dibicarakan, kontribusi India terhadap industri tekstil global adalah unik.

Namun terlepas dari pengakuan, termasuk di beberapa museum terbesar di dunia, dokumentasinya telah eksklusif dan belum mengikuti praktik kontemporer dalam industri.

Sampai sekarang.

Diadakan oleh Yayasan Seni dan Kerajinan dan dikuratori oleh para peneliti bekerja sama dengan kolektor dan museum pribadi, sejumlah pameran baru memicu sesuatu dari kebangkitan dalam industri ini.

Ini adalah keberangkatan dari pandangan yang lebih populer dan glamourisasi tentang mode-tidak ada bintang Bollywood yang menarik kerumunan yang membuka pertunjukan, atau disponsori setelah pesta. Dan tempat -tempat itu sering jauh dari kota -kota besar.

Sebaliknya, fokusnya adalah menjauh dari desainer perkotaan – yang sebagian besar dilatih di perguruan tinggi elit di India dan luar negeri – dan membawa pengrajin lokal langsung ke dalam flip.

Pameran-pameran ini mengarah ke “egalitarianisme yang dipicu teknologi” dalam ekosistem tekstil, kata Ritu Sethi, pendiri Trust Revival Crafts India. “Karena Instagram dan platform digital lainnya, anonimitas di sekitar pengrajin juga dihapus,” katanya.

Apa yang dulunya merupakan komunitas kecil kurator dan pelanggan, kini telah berkembang untuk memasukkan para ahli dari berbagai bidang, termasuk seni dan arsitektur.

Bersama -sama, mereka ingin mengambil sejarah tekstil di luar kekayaannya yang dipuji – terkait dengan kemegahan istana, dan fineri ritual upacara dan pernikahan – untuk memasukkan beragam tradisi pembuatan kain dan orang -orang di belakangnya.

Pahat identitas kontemporer yang lebih inklusif, menurut perancang terkenal David Abraham, kepulangan dan “reklamasi kebanggaan dan nilai”.

“Untuk orang India, hubungan dengan tekstil berakar dalam. Kami mengekspresikan diri kami secara budaya melalui warna, tenun dan kain dan masing-masing memiliki makna yang ditugaskan untuk itu. Pertunjukan ini menegaskan kembali nilai dalam sistem kami,” katanya.

Pertimbangkan contoh -contoh ini. Tekstil Bengal: Warisan bersama, yang dipamerkan di Kolkata hingga akhir Maret, menyoroti keunikan historis dari tradisi tekstil Bengal yang tidak terbagi.

Dipamerkan adalah beberapa kain dan pakaian yang belum pernah dilihat sebelumnya dari abad ke-17 hingga sekarang. Ada kapas saree dan dhotis (tirai yang dikenakan oleh laki-laki) yang memamerkan tradisi tenun tangan terkenal di kawasan itu seperti Jamdani, yang terus menjadi kain yang dicari bahkan hari ini. Kemudian, ada sulaman Indo -Portugis yang jarang dan beberapa rumal haji – kain religius bersulam yang pernah diekspor ke Indonesia dan bagian -bagian dari dunia Arab sebagai hiasan kepala untuk pria.

Program ini mencakup pembicaraan dan demonstrasi teknik kerajinan serta pertunjukan budaya – penari terkenal Purnima Ghosh dilakukan di salah satu sesi yang mengenakan sari batik yang dilukis dengan tangan. Batik melibatkan desain gambar pada kain dengan lilin cair panas dan benda logam. Seniman kemudian menggunakan kuas halus untuk melukis pewarna di dalam garis lilin.

“Tujuannya adalah untuk mengembalikan warisan bersama Bengal dengan Bangladesh, baik itu tekstil, teknik, keterampilan dan perdagangan, serta sejarah naratif, budaya dan makanan, meskipun geografi yang bergeser,” kata Darshan Mekani Shah, pendiri Weavers Studio Resource Center, yang mengadakan pameran.

Di tempat lain, kurator berusaha memperkenalkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang sejarah tekstil di India, termasuk cara -cara di mana ia telah dipengaruhi oleh realitas sosial yang lebih besar dari kasta dan perjuangan kelas.

Ambil Pampa: Tekstil Karnataka yang disajikan oleh Yayasan Abheraj Baldota yang berakhir awal bulan ini di Hampi, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Di antara ratusan tekstil yang dipamerkan ada karya sulaman Lambanis, suku nomaden lokal; Selimut Kaudi yang diciptakan oleh komunitas Siddhi di negara bagian itu, yang melacak asal -usulnya ke Afrika; serta tekstil sakral yang dibuat untuk biara -biara Buddha.

Melalui penggambaran ini, acara ini mencoba untuk menceritakan sejarah komunitas nomaden, suku dan agraria yang kepadanya kelangsungan hidup yang tangguh adalah Leitmotif dan kain cara menceritakan pengalaman mereka yang terpinggirkan.

Dan ini bukan hanya tentang sejarah – beberapa pameran menyoroti masa depan industri juga, karena para desainer menemukan cara baru dan inovatif untuk membayangkan tekstil tradisional dalam idiom kontemporer.

Misalnya, permukaan yang baru -baru ini disimpulkan: pameran sulaman India dan hiasan permukaan sebagai seni, melampaui pakaian dan dekorasi rumah dan sorotan cara tekstil juga digunakan dalam lukisan, gambar, instalasi seni, dan patung.

Pertunjukan, yang diselenggarakan oleh Sutrakala Foundation dan diadakan di sekitar langkah di Kota Tua Jodhpur, menampilkan satu set karya seni tekstil yang dibuat oleh pelukis kontemporer terkenal Manisha Parekh.

Pertunjukan ini juga memainkan peran penting dalam memperbarui sejarah tekstil dengan mendokumentasikannya secara ketat.

“Bahkan beberapa lembaga mode terbesar di negara itu tidak memiliki arsip tekstil kami,” kata Lekha Poddar, salah satu pendiri Devi Art Foundation, yang telah mendukung sembilan pameran tentang tekstil dalam dekade terakhir.

Proyek terbaru Devi Art Foundation, berjudul, Pehchaan: Enduring Themes in India Textiles, telah mencoba menjembatani kesenjangan itu.

Disajikan bekerja sama dengan Museum Nasional Delhi, pertunjukan ini menampilkan survei ide -ide visual dan material yang telah berulang di tekstil India selama lebih dari 500 tahun, dengan pameran tertua mulai dari abad ke -14 dan ke -15.

“Bagaimana desainer muda akan menemukan inspirasi untuk pekerjaan mereka jika mereka tidak mengetahui sejarah mereka sendiri dan tidak memiliki referensi visual untuk itu?” MS Poddar bertanya.

Keberhasilan pertunjukan ini telah membuat penyelenggara berharap tentang masa depannya.

Beberapa tahun ke depan adalah semua tentang melanjutkan ekologi kreatif ini, kata Mayank Mansingh Kaul, yang telah menjabat sebagai penasihat kuratorial untuk 20 pameran semacam itu dalam 10 tahun terakhir.

“Perlahan -lahan, kami akan membangun audiens baru, berkolaborasi lebih banyak dan mendorong generasi pembuat dan praktisi generasi berikutnya untuk bercita -cita untuk kualitas.”

Ikuti BBC News India di Instagram, YouTube, Twitter Dan Facebook.